К забытым островам - Бенгт Шёгрен Страница 3

выхода настоящей книги в Швеции крохотный остров с восьмитысячным населением — Ангилья (ранее составлявший единое целое с Сент-Киттс — Невис) — уже успел поднять восстание, изгнать всех служивших здесь полицейских с Сент-Киттса, захватить единственное на острове здание полицейского управления и завоевать самостоятельность собственными силами…[11]

И меня нисколько не удивит, если в ближайшие годы многие острова последуют этому примеру. Так, в колонии-лилипуте Сен-Бартельми уже сейчас большая часть населения не очень-то подчиняется Гваделупе… Все это, разумеется, чрезвычайно усложняет мою задачу рассказать об условиях жизни на Малых Антилах. Вот почему я, насколько это было возможно, избегал давать какие-либо прогнозы на будущее и, как правило, довольствовался тем, что описывал острова такими, какими они представали взгляду путешественника, а их жителей лишь как дружелюбных и гостеприимных хозяев.

Мне особенно радостно, что на этот раз я сумел добраться до «забытых островов», где потомки африканских рабов получили возможность в основном самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым после отмены рабства в британских колониях в 30-е годы XIX века и где население поэтому в большей степени, чем в других местах Вест-Индии (возможно, кроме Гаити), сумело сохранить свои африканские традиции. Собственно говоря, уже в первую свою поездку в Вест-Индию я собирался с Гренады сделать крюк и добраться до самого большого острова Гренадин — Карриаку. Но меня отговорили, сказав, что там нечего смотреть. Да к тому же до Карриаку трудно добраться и еще сложнее оттуда выбраться. Стыдно признаться, но я поддался в тот раз уговорам, и поэтому мне не удалось рассказать о Гренадинах в своей первой книге о Вест-Индии — «Острова среди ветров», вышедшей в русском переводе в 1967 году.

Но позднее, когда я познакомился со специальной научной литературой о Гренадинах, я понял, что много потерял, и решил во что бы то ни стало восполнить пробелы в моих знаниях о Вест-Индии. К тому же опыт путешественника научил меня не принимать на веру то, что жители одного острова говорят о другом. Малые Антилы издавна столь изолированы друг от друга, что их население очень мало осведомлено даже о соседних островах. В этом островном мире ходит так много диких слухов и россказней и они так замысловато переплетены с действительностью, что легковерные писатели легко могут сбиться на пересказ самых невероятных небылиц.

«Противоядием» всему этому должен быть в первую очередь тщательный контроль всех фактов, причем даже при обращении к специальной литературе необходима проверка данных одного источника данными других. Я попытался сделать все от меня зависящее, чтобы избежать «ловушки». И если я, несмотря на все предосторожности, сделал какие-либо ошибки, то утешаю себя тем, что среди сотен английских, французских, американских и других книг, которые я прочел о Вест-Индии, мне не удалось найти ни одной, полностью лишенной домыслов или тех или иных искажений. Так, например, поскольку Сен-Бартельми принадлежал Швеции, целый ряд писателей утверждает, что основная часть населения этого острова происходит от шведов, а один англичанин констатирует, что это «ясно видно по белой коже и голубым глазам островитян». На самом же деле в их внешнем облике сохранились черты их предков — выходцев из Нормандии (Северной Франции). Шведской эмиграции туда никогда не было. До того, как остров стал шведской колонией, он был населен французскими земледельцами; из Швеции же позже приехала сюда лишь крошечная горстка купцов, солдат и чиновников, несших административную службу в маленьком свободном порту, созданном Густавом III на радость всем контрабандистам…

ВЕСТ-ИНДСКИЙ ГИБРАЛТАР

 Отъезд с острова Сен-Бартельми •

 История колонизации Сент-Кристофера

 Синт-Эстатиус •

 Борьба между англичанами и французами •

 Остров Невис и гостиница «Бэс хауз хотел» •

 Гора Мизери • Развитие туризма •

После месячного пребывания на Сен-Бартельми я решил продолжить путешествие вдоль цепи Малых Антил на одной из небольших шхун, служащих основным средством передвижения между островами Вест-Индии. Выбор был большой: шхуны почти ежедневно заходят на этот остров, который по предписанию шведского короля начиная с 1785 года стал свободным портом (ведь еще и сегодня на радость легальным посетителям и контрабандистам всех мастей здесь самые дешевые цены на всем архипелаге)[12]. Правда, судам, груженным на Сен-Бартельми лишь ромом и виски, по прибытии в порт назначения приходится иногда прибегать к «известной осторожности», к тому же не все они заходят на Гренадины. Это, естественно, ограничивало мои возможности. Поэтому мне пришлось предварительно договориться с Эдди Кингом, владельцем шхуны «Раби С»; он часто заходит на Сен-Барт. Сейчас он намеревался дойти до самого острова Сент-Люсия. Путешествовать с ним было бы тем более интересно, что сам он родом с островка Кануан — одного из тех «забытых островов», что представляли основную цель моей поездки.

Жаль только, что вначале Эдди должен был зайти по делам на Пуэрто-Рико. Мне следовало подождать его в Густавии. Но уже вскоре стало ясно, что он запаздывает. Дни превращались в недели, а «Раби С» все не появлялся, хотя Эдди и принес соответствующую жертву духам перед отплытием. Мы просто выпили по рюмке коньяку, а затем он торжественно плеснул его на палубу и залил водой. Тогда он ничего, правда, не объяснил: здесь об этом не говорят. Но для меня этот обычай был не новым.

Ром и другие крепкие напитки островитяне обычно жертвуют — духам, влияющим якобы на судьбу людей. А так как духи подобно людям после «горького глотка» хотят прополоскать горло, то добавляется еще порция воды. Это называется wet the deck или wet the ground, то есть «смочить палубу» или «смочить землю».

Впоследствии на Гренадинах, далеко в стороне от проторенной туристами дороги, я часто наблюдал подобное.

А пока я бродил по Густавии и ждал. Очевидно, планы «владык моря» расходились с моими. Поэтому вскоре, когда в Густавию зашел на своем шлюпе «Чалленор» другой мой знакомый — Гарфилд Мак-Лоуренс с острова Карриаку, — я поинтересовался, куда он держит путь. Оказалось, сначала на Ангилью за солью, потом с заходом в Сент-Кристофер и Доминику к Сент-Люсии и Барбадосу. Если я хочу проделать с ним весь этот путь, то он по пути из Ангильи снова зайдет в Густавию и захватит меня на Сент-Киттс.

На том и порешили. «Чалленор» вернулся с Ангильи раньше, чем «Раби С» из Пуэрто-Рико. И на следующий день после этого мы отправились в путь с солью и пустыми бочками для будущего контрабандного рома с Барбадоса, который скупают оптовики, торгующие спиртными напитками